Пожалуй, первый раз в жизни я отчётливо понял, что устал отдыхать. Десять дней на прокатном Renault Clio Symbol. Анталия - Кемер* - Фаселис - Олимпос* - Химера - Мира - Каш* - Летоон - ущелье Саклыкент - Олюдениз* - Дидим - Милет - Сельчук* - Эфес - Афродисиас - Памуккале* - пещера Каклик - Эгирдир* - ущелье Чандир - Сиде** - Перге - Анталия*. Порядка 1600 километров (т.е. в среднем не более 200 км в день, даже и не скажешь, что много). Звёздочками отмечены места ночёвок.
Краткое резюме: Наездились, накупались, вволю насмотрелись древностей и красивейших видов. Остались крайне довольны. Особенно впечатлили Олимпос и Памуккале. Очень жалеем, что не хватило времени на то, чтобы посетить Каппадокию. Так что придётся ехать ещё раз :), надеюсь, следующей осенью. Истратили порядка 770 долларов на человека (человеков было 3 штуки), включая дорогу Питер-Москва, авиаперелёт до Анталии (и обратно, разумеется) регулярным рейсом Аэрофлота по "льготным ценам", аренду машины, бензин, отели, еду и т.д. и т.п.
Ездили втроём. Мы с Таней плюс Света.
Пролог
Вездесущий интернет принёс весть: Аэрофлот готовится начать ежегодную распродажу билетов. На Китай и прочие Индии пороху не хватило, а вот Анталия, решили мы, будет в самый раз. Валяться на пляже мы не планировали, поэтому связываться с бронированием отелей не собирались. А вот мысль покататься где-нибудь за границей на машине посещала нас неоднократно.
К моему удивлению, в день начала акции сайт Аэрофлота не умер, и даже довольно шустро реагировал на запросы. После в меру длительных поисков, удалось найти и забронировать "льготные" билеты по 150 у.е. на более-менее устраивающие нас даты. В пересчёте на русские деньги (с учетом спецкурса Аэрофлота, а также каких-то там налогов и сборов) билеты обошлись нам ровно в 6666 рублей за одну штуку (туда и обратно).
После непродолжительных дебатов ласты решено было оставить дома (чай море не Красное и особо красивых рыбок ожидать не приходилось), благодаря чему вся поклажа аккуратно утрамбовалась в средних размеров рюкзаки. Ноутбук, фотоаппараты, маски-трубки. Волшебные карельские зонтики, умеющие отгонять дожди, мы крайне неосмотрительно оставили дома, о чём позже неоднократно жалели.
Ночной поезд от Питера до Москвы, несколько часов в Москве, Шереметьево-2, бутылка виски в Дьюти-фри, ТУ-154, 4 часа лёта, перевод часов на один час назад, Анталия.
21 сентября
Долетели без происшествий. Из самолёта вышли в числе первых, моментально купили визы ($20 на человека) и также в числе первых прошли паспортный контроль. В аэропорту - тишина и спокойствие. Кроме нашего самолёта - никого. Немножко подождали багаж, купили бутылку коньяка в местном Дьюти (по предъявлению паспорта). Обменяли сотню долларов на лиры по аэропортовскому, не слишком выгодному курсу (1.3 лиры за $1). (Вообще приблизительные цифры для пересчёта валют такие: $1 = 1.5 лиры, 1 лира = 18 рублей, 2 лиры = 1 евро).
На выходе из здания нас встретил приветливый молодой человек с табличкой, на которой была начертана моя фамилия. Довёл до машины (про машину см. "Турция автомобильная"). Осмотрели машину, тут же оформили бумажки, расплатились ($260 за 10 дней), запихали в машину рюкзаки, завелись и поехали. (На выезде со стоянки заплатили за стоянку 7,5 лир).
В баке - один литр бензина, машина незнакомая, страна тоже, нужно искать заправку, банк для обмена денег и место для ночлега. И вообще - скоро стемнеет и хочется искупаться.
До заправки доехали уже на парах бензина (где находится та, что должна быть около аэропорта и про которую нам говорил прокатчик мы так и не поняли, вторую - проскочили, а развернуться было негде, а третья ну никак не хотела попадаться). Залили меньше полубака, на 50 лир (местных наличных денег мало, а про возможность расплатиться карточкой не сообразили).
Едем дальше, заехали собственно в город Анталия и немножко заблудились. Всё-таки город немаленький. Остановились и пошли спрашивать местных Police как отсюда выбраться и где здесь меняют деньги. На карте с их помощью кое-как сориентировались, а вот с деньгами вышло забавно. Все хором утверждали, что ближайший работающий в это время обменник находится в Кемере (на секундочку - это другой город на расстоянии нескольких десятков километров, причём существенно меньший по размерам, чем Анталия).
Как мы потом поняли, с деньгами можно было так не суетиться. Во-первых, банкоматы никто не отменял, во-вторых, местные жители с охотой берут доллары, причём по курсу даже чуть более выгодному, чем курс обмена.
Ладно. Пытаемся ехать в сторону Кемера - всё равно именно в том направлении мы и собирались двигаться. Блуждаем в развязках, спускаемся (как поняли когда вернулись в конце путешествия обратно в Анталию) к началу пляжа Коньялты, попадаем в небольшую пробку и, наконец, выезжаем на дорогу, ведущую в нужную нам сторону.
Первоначально мы надеялись доехать в первый же день до Олимпоса. Но водитель (т.е. я) был уже слегка уставший и нервный, дорога - непривычно горная и извилистая (это я ещё тогда не видел серпантинов, да), плюс уже стемнело. В итоге решили заночевать на полпути до Олимпоса, в Кемере.
Кемер не понравился. Типично туристическое место, отели, отели, магазины... Пункт обмена валют, да. Обменяли ещё сотню (курс нормальный - 1.45). Довольно долго бродили по городу в поисках подходящего места для ночлега. Но попадались исключительно 3-4 звездочные отели. В конце концов нашли один-единственный не отель, но пансион ("Hessen Pansiyon"), в котором и поселились по цене в 20 лир с человека плюс 5 лир за завтрак. Причём и в этот-то отель заселились со второго раза - в первый раз пришли, покричали, потопали ногами - никто не ответил, ушли. Во второй раз пришли, уже изрядно поплутав по Кемеру, и нашли кнопку звонка...
Номер оказался вполне приличным, даже с кондиционером. Кондиционер, правда, не работал. С хозяйкой пансиона объяснялись с некоторым трудом - из языков, помимо турецкого, она владела только немецким. Впрочем, объяснились.
Выяснили у хозяйки направление на пляж, пошли купаться. Море! Средиземное! А по пути - ещё большущее количество различных пансиончиков и отельчиков, которых мы, когда было надо, разумеется не нашли.
Понежиться в неприлично тёплой воде, чуть побродить по городу, выпить рюмочку виски с чаем и бутербродами с колбасой/сыром - и спать. Первый нервный день подошёл к концу. Дальше, как обычно, будет намного спокойнее.
22 сентября
Проснулись рано, часов в 8 утра. Пошли купаться и разглядывать Кемер. Красиво: Много зелени, городок целиком вымощен булыжником (асфальта нет совсем), гранаты, свисающие с веток. Горы опять же - в темноте-то их было не разглядеть. Пляж галечный, весьма симпатичный. Стройные ряды лежаков от множества окрестных отелей. И - никого народу, все ещё спят.
По дороге на пляж Света накормила Таню свежей инжириной, сорванной прямо с ветки. В результате Таня некоторое время жаловалась на боль в пузе.
После купания был первый турецкий завтрак. Как позже оказалось, все завтраки во всех пансионах похожи друг на друга как две капли воды. Булка, варёное яйцо, мёд (плюс иногда джем), местный сыр типа брынзы, масло, оливки (малосъедобные как правило), огурцы-помидоры, чай. Иногда встречались вариации: В Памуккале - дыня и арбуз, в Эгирдире - кусок несъедобной колбасы. Наиболее интересными были завтраки в Сельчуке и Анталии, но на них остановимся отдельно, когда дойдём.
Фаселис
После завтрака стартовали в сторону Олимпоса. По дороге заехали в Фаселис - первые развалины на нашем пути. Древний городок, удобная бухта. Говорят, когда-то там зимовал флот Александра Македонского. Вход - 10 лир с человека.
Очень симпатичное местечно. Светлое, много сосен (точнее, пиний). Живописно и приятно. Есть где пошляться, где полазать. Плюс прямо там же можно и искупаться, что мы, разумеется, и сделали.
Пока шлялись и лазали - пошёл небольшой дождик. Впрочем, намокли мы настолько слегка, что это даже не считается. А по соседству, цепляясь за горы, бродили очень серьезные тучи... Кстати, "цеплялись" в совершенно прямом смысле этого слова. Уцепится туча за гору - и стоит на месте, никуда не отходит. Несколько раз подобное наблюдали.
В общем, Фаселис для посещения рекомендуем (но только, желательно, до Олимпоса, иначе впечатление будет здорово смазано). В конце концов, где ещё можно увидеть такие шикарные круглые кирпичи?
После Фаселиса поехали прямиком в Олимпос. По дороге попали в шикарный ливень. Настолько шикарный, что пришлось даже на несколько минут останавливаться, пережидать.
Олимпос находится в стороне от шоссе, так что в какой-то момент надо съехать с широкой и быстрой трассы и с десяток километров попетлять по уже настоящему серпантину - когда с одной стороны гора, а с другой - нечто глубокое и красивое. Ехать несложно, хотя с непривычки несколько странно. Особенно забавно было, когда в непосредственной близости от нас (не больше пары сотен метров) шарахнула молния - от грохота чуть не уехал куда не надо.
Олимпос начинается там, где заканчивается асфальт. Мы этого не знали, поэтому время от времени останавливались около во множестве стоящих вокруг дороги отельчиков. Интересовались ценами и т.д. В том числе зашли в один из знаменитых tree-хаузов - где можно поселиться прям на дереве. Нам такое, впрочем, не грозило - дождь не прекращался, а гидроизоляция в таких помещениях оставляет желать много лучшего.
В одном из пансионов встретились с местным жителем - явно нашим бывшим соотечественником. На длинную тираду на английском языке он прореагировал фразой "Нич-чего не понимаю" на чистейшем русском. Высказал большое удивление, встретив нас здесь. Сказал "Русские в Олимпос не ездят".
В одном из отельчиков (Moonlight Pansion, см. карту) сторговались на ночлег за 15 лир с человека с завтраком и ужином (последнее, кстати, для подобных небольших пансионов нехарактерно - обычно кормят только завтраком). Причём, т.к. трёхместных номеров у них не было, нам достались два двухместных за те же деньги. (Один номер - один домик, кстати. Чрезвычайно симпатичный, хотя и небольшой). Торговаться было очень и очень непросто, т.к. хозяева отеля не говорили совсем ни на каких языках, кроме турецкого. Впрочем, в конце концов они догадались позвать кого-то из соседей, кто говорил по-английски.
Бросили вещи, пошли гулять.
Главная (и единственная, если не считать tree-хаузов) достопримечательность Олимпоса - заброшенный город в лесу. По большому счёту - совершенно стандартный древний город, типа того же Фаселиса (и всех других, что мы видели позже). Но - в лесу. С полным отсутствием раскопок, реставраций и с минимальным числом туристов. Зрелище - совершенно ненормальное. Декорации к "Индиане Джонсу".
Купили билеты (2 лиры штука), идём по дороге. Дорога, идущая вдоль русла реки, проходит через весь заброшенный город и выходит на очень и очень симпатичный пляж. При этом с дороги город почти не виден особого впечатления не производит. Ну да, немного развалин...
Впрочем, в тот момент нам было не до развалин, т.к. хляби небесные в очередной раз разверзлись. Причём всерьёз и надолго. Мы быстренько промокли насквозь и слегка замёрзли, а потому маршем, не обращая внимания ни на какие достопримечательности, дошли до пляжа, перешли речку и плюхнулись в море греться. Плавали достаточно долго, доплыли до скалы-грота, над которой, как потом оказалось, стоит первая крепость.
Пока плавали, ливень наконец закончился. Чуть обсохли, пошли гулять. Видим: Прямо у пляжа табличка - Middle Ages Fortress. И невнятная тропинка, ведущая куда-то в колючие заросли и вверх на гору. Полезли, долезли до развалин. Деревья, растущие через окна, полусумрак, сырость (от только что прошедшего ливня). Ляпота. Причём чувствуется, что место это народом не посещается. Ну хорошо если несколько человек в неделю. Ни тебе пустых бутылок под ногами, ни окурков. Тропинки местами угадываются, местами вообще идёшь наугад.
В какой-то момент озираемся по сторонам - и понимаем, что, надо лезть дальше и выше. Лезем - и попадаем в собственно крепость, возвышающуюся над морем. Светло (лезли-то по лесу, в полусумраке), потрясающие виды на море-пляжи и т.д. И никаких дурацких ограждений. Свалишься - сам дурак. А высота приличная. Вряд ли моя оценка будет особо точной но, думаю, метров сто там было.
Попытались залезть ещё выше (уже просто на гору, никаких сооружений больше видно не было). Но - склон скользкий после дождя, обувь - совсем не лазательная (я вообще в сандалиях был)... В общем, решили от греха подальше спускаться. Тем более, скоро уже и темнеть должно было начать.
Спустились. И, не переходя речки, углубились по тропинкам в лес. Снова сумрак, снова развалины и полнейшее ощущение что так не бывает. Поваленные колонны, стены, арки, всё это в лавровом лесу (с соответствующим запахом супа). Театр, который никто никогда не реставрировал. Ликийские гробницы (не те, которые вырезаны в скалах, а те, которые с крышками в форме перевёрнутой лодки).
Вдоль русла до определённого момента есть достаточно солидная тропинка (в том смысле, что её видно и по ней даже можно пролезть). Так примерно по ней и шли. В какой-то момент, когда тропинка стала труднопроходимой, перешли вброд речку и потопали к отелю тем же путём, которым пришли. На ужин.
Для зайцев. Как в Олимпос пройти без билета. Несколько раз встречал в сети рассказы о том, что можно сказать в будке мол, город нам не нужен, не хотим мы его смотреть, мы на пляж идём - пропустят без билета. Боюсь, информация устаревшая. Не пускают. Тем не менее, это вовсе не означает, что без билетов пройти нельзя, т.к. билетные будки стоят "в открытом поле" и никаких заборов вокруг нет. Билетных будок две. Одна - со стороны суши, другая - со стороны пляжа (см. карту). Т.е. платная "зона" - только город. Другой вопрос, что на пляж, кроме как через него, особо и не пройдёшь.
В первый день мы билеты купили (входили со стороны суши, естественно). Во второй день их покупать нам не захотелось, поэтому на пути в сторону пляжа билетную будку мы просто обошли. А на пути с пляжа (у второй будки) просто помахали вчерашними билетами - мол, обратно идём.
В сторону пляжа: Вдоль дороги расположено русло реки. Не знаю, бывает ли в ней вода по весне, когда мы там путешествовали, русло было сухое. Вот по нему и можно идти. До тех пор, пока не минуете билетную будку. Потом возвращаетесь на нормальную дорогу.
От пляжа: Переходите прямо на пляже на левую (если стоять спиной к морю) сторону речки и углубляетесь в лес. Там есть тропинки, а также масса интересных строений. В какой-то момент переходите реку обратно (этот маршрут показан на карте очень схематично - я не помню, в каком именно месте мы форсировали реку).
Вернулись из лесного города с полным пониманием того, что никуда мы отсюда завтра с утра не уедем - ещё минимум половина всего не посмотрена. По одному-то берегу реки мы подробно прошли, а по другому - нет. Плюс на вторую крепость не влезли, которая как раз завершает не исследованный ещё берег.
Ужин (или обед?) в отельчике оказался весьма приличным как по размеру, так и по вкусовым качествам. Правда, довольно холодным. И это несмотря на то, что мы явились ужинать через три минуты после его начала.
После ужина поехали смотреть на Химеру.
Химера - гора, из которой местами выходит природный газ. Выходит - и самовоспламеняется. Получается эдакий вечный огонь. Говорят, в старину гора эта широко использовалась в качестве маяка.
В принципе, до Химеры вполне можно дойти пешком от Олимпоса... Если не заблудитесь, конечно. Вроде даже и не смертельно далеко. Несколько километров. Но как-то не хотелось. Поэтому поехали на машине: Десяток километров в темноте по серпантину до шоссе, потом пара сотен метров по шоссе, потом ещё десяток километров снова по серпантину обратно в сторону побережья. Оставить машину на стоянке, заплатить 2.25 лиры с человека - и вперёд, вверх, освещая себе дорогу предусмотрительно взятым с собой фонариком.
Когда выезжали из Олимпоса, было откровенно холодно. Даже взяли с собой куртки. Впрочем, как оказалось, замёрзнуть в процессе восхождения достаточно сложно. А наверху и у огня погреться можно.
Идём в темноте. Кругом - никого. И вдруг слышим звуки свирели. Поднимаемся ещё немного - и видим (точнее, угадываем в практически кромешной тьме контуры) человека, который сидит себе в темноте и играет на этой самой свирели.
Идёшь, идёшь... Долго идёшь. А потом, уже совсем взмыленный, выходишь к огням. Красиво. Очень красиво. Звёзды, огни... Лёгкий запах газовой плиты. Тепло. Камень "выеден" огнём. Рядышком остатки каких-то древних строений. Впрочем, их практически не видно. Внизу - огоньки, море (которого из-за темноты, разумеется, не видно). Где-то вдали бродят грозовые тучи...
Мы, по-моему, около часа сидели около огней. Просто потому, что было хорошо и уютно. Не хватало только пива и мягкой подушки. А потом на гору привезли толпу русских туристов, стало шумно и мы пошли вниз.
Резюме: Химера однозначно рекомендуется для посещения. Если удастся угадать время, когда там не будет толп туристов - вообще замечательно.
Вернулись в отель, улеглись спать. Спать, кстати, было весьма сыро - последствие прошедших накануне лившей. И развешенное сушиться на ночь бельё утром, такое впечатление, было столь же мокрым, как и накануне.
23 сентября
Олимпос, день второй
С утра пошли доосматривать древний город. Нашли гиганские ворота, странные и длинные то ли дорожки, то ли акведуки, сооружение с остатками мозаики и ещё много чего. В конце концов полезли куда-то вверх, и в итоге обнаружили что лезем на ту самую вторую крепость. Причём лезем каким-то весьма экстремальным путём. Пожалуй, ощущения были даже посильнее чем накануне. Но ничего, долезли. Снова насладились совершенно потрясающими видами (в частности, на крепость, где были накануне), с опаской посмотрели на приближающуюся грозовую тучу и, пока не началось, полезли вниз.
В процессе спуска с радостью обнаружили "почти тропинку", двигаться по которой было значительно более безопасно, чем по тому маршруту, которым мы пришли.
Спустились на пляж, искупались и помчались к машине.
Подытоживая рассказ про Олимпос. Безусловно, самое яркое впечатление от всего нашего путешествия. Всякие Эфесы и в подмётки не годятся. Даже жаль, что мы там оказались в самом его начале. Настоятельно рекомендуется к посещению. Только, пожалуйста, с крепостей не свалитесь.
Следующая остановка - Мира (современное название города - Демре). Знаменитые ликийские гробницы. Вход - 5 лир с человека. Да, гробницы, да, в скале. Да, наверное, красиво, хоть поближе и не подойдёшь, по скале и не полазаешь. Во-первых, особо не пускают, во-вторых, даже если бы и пускали, лично я по таким скалам лазать не умею.
В общем, да, красиво, но особого впечатления не произвело. Немного пошлялись, полазали где можно и где нельзя - и поехали дальше.
В том же городе расположена церковь Николая Угодника (он же Санта-Клаус), вход - 5 лир. Света туда и отправилась, а мы с Таней немного побродили по городу. Накупили крайне дешевых фруктов (яблоки - одна лира за килограмм), также купили зарядку для наших Нокий (предыдущую мы умудрились забыть в Москве). Вернувшись к машине, обнаружили, что проколото колесо (об этом рассказано тут).
Разобравшись с колесом, поехали в Каш. По дороге чуть не задавили черепаху, переходившую дорогу аккурат под знаком "Осторожно, крупный рогатый скот". Серпантин, ведущий к городу, впечатлил. Как оказалось, город в этом плане тоже более чем хорош - дорог под таким наклоном я ещё нигде и никогда не видел. А дорога, ведущая к отелю... Это вообще песня.
Въехали в город, остановились, чтобы попытаться сориентироваться. К нам немедленно подъехал молодой человек на мотороллере и поинтересовался - а не гостиницу ли мы ищем? А то у него как раз есть одна...
Названная цена в 45 лир на троих нас устраивала, так что развернулись и поехали за мотороллером смотреть номер. Отель (Aphrodite Pansiyon, у него, кстати, даже сайт есть, правда, на турецком языке) очень понравился (вид из окна - это вообще нечто фантастическое), так что в нём и остались. Молодой человек познакомил нас со своей матушкой, напоил водой, мы все немного побеседовали, потом он сел на свой мотороллер и поехал искать следующих клиентов. А мы пошли искать пляж, пока не совсем стемнело.
По пути на пляж попытались заплатить за отель, но молодого человека не было, а матушка денег не взяла - мол, с сыном разбирайтесь, а я и языка-то английского не знаю.
Пляж нашли. Не сразу, но нашли. (К сожалению, не могу показать на Google Maps - Каш там в очень плохом разрешении). Должен сказать, что пляжи на данном курорте довольно своеобразные. Примерно вот такие. Т.е. вход в воду осуществляется с помощью лесенок умеренной ржавости. Просто так же особо в воду не войдёшь и не нырнёшь - большие валуны, с которых, собственно, лесенки и свешиваются.
Купались уже в стремительно наступающи сумерках. Потом долго шлялись по городу. Купили в каком-то ларьке пиво, отошли немного от всяческих кафешек и ресторанов и там пили пиво, сидя на берегу и любуясь на маяк.
Кстати, о пиве. Любимое и едва ли не единственное пиво там - это Эфес. Нет, попадаются и другие сорта, но их немного и особой конкуренции Эфесу они не составляют.
В книжной лавке купили б/у Lonely Planet по Турции (20 лир, без первой страницы). Очень удачная покупка, надо сказать. Данного путеводителя нам очень не хватало и в дальнейшем мы им активно пользовались. Видели ресторанчик с надписью Wireless Free, но ноутбук остался в отеле и идти за ним не хотелось. И работать не хотелось, если уж на то пошло. А ещё прямо в центре Каша, на улице, стоит симпатичный ликийский гробик.
Поужинали в одном из многочисленных ресторанчиков. Официант продемонстрировал как нужно разделывать рыбу при помощи специального рыбного ножа. Впечатляет...
И это была первая ночь в Турции, когда мне было идеально комфортно спать - подушки нормальной мягкости и не сыро.
24 сентября
Каш, день второй
В Каше есть амфитеатр, на котором принято встречать рассвет. Шикарный вид на море, острова и тому подобное. Рассвет мы, разумеется, проспали, но на амфитеатр решили-таки влезть. Действительно красиво.
После амфитеатра искупались на минипляже заведения под названием "Leymona - Beach Bar Restaurant". (При этом зашли на него откуда-то сбоку - там была лестница, ведущая к воде, а от неё - перелезть через несколько булыжников - и мы на пляже). Полюбовались на морских ёжиков. Их, конечно, не столь много как в Красном море, плюс не видно самых красивых - длинноигольчатых. Но есть, есть...
Тем временем гроза решила, что пора отцепиться от горы и полить какой-нибудь городок. Так что пришлось спешить к машине.
Поехали в сторону Летоона и Олюдениза.
Поднявшись обратно по серпантину на шоссе, выяснили, что подниматься-то нам сюда и не следовало - наш дальнейший путь лежал как раз через Каш и далее по побережью. Пришлось возвращаться. Пошёл дождь.
По дороге к Летоону остановились в придорожной кафешке (расположенной прямо на серпантине). Поели гюзлеме, попили айрана. И, должен отметить, что это были самые вкусные гюзлеме, которые нам попались в Турции.
Перед входом в Летоон растёт виноград. Самый настоящий, съедобный. Правда гроздья, находящиеся в пределах досягаемости, были уже основательно общипаны...
Сам Летоон (билет - 5 лир) не слишком впечатлил. Порадовали только черепахи, бодро ползавшие по амфитеатру, да полное отсутствие посетителей. Зато второй раз за эту поездку вымокли до нитки плюс основательно перепачкали обувь (дождь, плавно переходящий в ливень, глина).
Разочарованные, поехали дальше, по направлению к ущелью Саклыкент.
Дождь то немножко затихал, то начинался с новой силой. Некоторое количество сухой одежды, конечно, ещё оставалось, но вопрос - стоит ли в таких условиях вылезать из сухой (изнутри) машины стоял... В конце концов решили, что вылезем, но из фотоаппаратов возьмём только водонепроницаемую мыльницу. Так что фотографии, увы, не очень.
Билет в ущелье стоит 2.5 лиры. Ещё сколько-то стоит стоянка. Хохма в том, что непосредственно перед платной стоянкой есть бесплатная (одна минута ходу). Причём на бесплатную стоянку даже указывает специальная табличка. И на ней, в отличие от платной стоянки, никого нет.
Дождь смилостивился над нами и стих. В кассе нас предупредили: Мол, 150 метров по ущелью - и дальше не идти.
Ущелье очень красиво. Отвесные стены, над ними пасмурное небо... Поток воды... Вдоль потока на приличной высоте - деревянная дорожка с перилами, по которой и идут туристы. (Туристов, несмотря на отвратительную погоду, довольно много).
Через 150 метров деревянная дорожка кончается. На небольшом "полуострове", омываемом потоком, расположена пара кафешек. Там же и толпится народ. Основная часть потока воды сваливается откуда-то слева со стены, огибает полуостров и утекает в том направлении, откуда мы пришли. Т.е. чтобы идти вперёд по ущелью, надо перейти достаточно сильный каменистый поток холоднющей воды. (Примерно вот так). Плюс ходят местные жители и говорят, что идти вперёд нельзя...
Тем не менее, через поток следом за местными же жителями мы перебрались. Судя по всему, это были один из людей, что работал в этом ущелье, и его друзья. И они предложили нам прогуляться вместе с ними. Чем мы и не преминули воспользоваться.
Ушли достаточно далеко, но тут прибежал ещё один местный житель, после чего нам было сказано, что пора возвращаться - идёт "большая вода". Как оказалось, выше по ущелью имеется станция наблюдения, в задачи которой входит оповещать о "наводнениях", чтобы никого из туристов не затопило. Опасность, кстати, весьма реальная. На стенах ущелья на высоте нескольких метров были видны следы свежей грязи. Т.е. совсем недавно ущелье было залито "с головой".
Пришлось вернуться, а жаль. С удовольствием прогулялись бы ещё несколько километров. Попытались дождаться "большой воды" (было сказано, что ждать где-то полчаса), но не дождались. Вместо этого пошёл очередной ливень. Переждали его под навесом одного из кафе, замёрзли и пошли обратно к машине.
Ущелье Саклыкент к посещению однозначно рекомендуем.
Местом следующей ночёвки был назначен курорт Олюдениз ("Мертвое море"), куда мы и отправились после Саклыкента.
Немного не доезжая до Олюдениза, в Фетхие, зашли в придорожное интернет-кафе узнать почём фунт интернета. Оказалось, одна лира в час. Решили, если не найдём ничего подходящего в Олюденизе, тормознуть здесь следующим утром на часок.
Доехали до Олюдениза. Следуя рекомендациям Lonely Planet, ткнулись в OBA Motel. Там и остались ночевать, за 50 лир без завтрака.
Отель произвёл забавно-странное впечатление. Большая мокрая (после дождя) территория, большое количество очень разнообразных домиков. Такое впечатление, что разнообразных не только по внешнему виду, но и по качеству. Есть комнаты вообще без удобств, есть очень приличные домики. Наш домик оказался весьма и весьма обшарпанным, зато двухэтажным - спальня внизу, спальня наверху.
Из несомненных достоинств отеля следует ответить совершенно бесплатный доступ в интернет - парочка компьютеров в районе ресторана, плюс бесплатный же Wi-Fi. Правда, только в районе того же ресторана - дальность действия практически нулевая.
Прогулялись по знаменитой косе, где слева - Средиземное море, а справа - собственно залив Олюдениз, "Мертвое море". Уже в темноте искупались (в Средиземном). Немножко прогулялись, перешли через косу, дошли до "Мертвого моря". Как мы убедились на следующее утро, вообще вход туда платный, но ночью никто ничего не охраняет. Кроме собаки, которая, встретив нас на самом хвосте косы, старательно проводила за границу территории заповедника и отстала.
Поужинали шавермой, прикупили в магазинчике каких-то плюшек на завтрак.
25 сентября
Олюдениз, день второй
В этот день нам предстоял самый длинный переезд за все десять дней нашего путешествия.
С утра, разумеется, двинулись в сторону моря, купаться. По дороге залезли на какой-то песчаный склон-возвышение над пляжем (см. карту), дабы полюбоваться на Мертвое море. Виды оттуда, действительно, открывались весьма неплохие (слева - "основное" море, справа - залив "Мертвое море"). Склон, кстати, дико сыпучий. Если бы не прошедшие накануне весьма сильные ливни и, как следствие, влажный песок, не уверен что залезли бы.
Прощальное купание в Средиземном море - к нему мы вернёмся только через несколько дней - и в путь.
За Мармарисом свернули с шоссе и спустились к заливу Гёкова - искупаться в Эгейском море. Забавное место. Очень мелкое море, очень мелкие волны, очень мелкий песочек. Идеальное место для отдыха с детишками. И городок (Акъяка) симпатичный - всё мило, уютно, красиво.
Зашли в кафе, перекусили какой-то разновидностью местных лепёшек - и в путь, к Дидиму.
По дороге нам встретилось какое-то озеро. Большое, красивое. Увы, каменистый берег к купанию не располагал совершенно.
Два древних города, расположенных недалеко друг от друга. Рядышком ещё и Приене, но туда мы просто физически уже не успевали.
Храм в Дидиме (билет - 2 лиры) впечатляет своими размерами. И действительно чем-то слегка напоминает знаменитый египетский Карнак, миниатюрный только. В плане площади.
Отыскиваем местный пляж (на другом конце города), купаемся. Пляж чем-то похож на тот, который был в заливе Гёкова, но совсем не такой уютный. И сам пляж больше, и народу много... В общем, что-то не то. Зато - Голубой Флаг (т.е. пляж удостоен отличительного знака за особую чистоту и т.д.)
Мчимся в сторону Милета - скоро начнёт темнеть, а когда там "закрывается" нам неведомо. Если честно - думали, что приедем - и окажемся у закрытых ворот. Ошиблись... Во-первых, ворот никаких нет. Т.е. если бы дядя-билетер отсутствовал - помешать лазать по развалинам было бы некому. Но дядя оказался на месте, так что заплатили по две лиры за билеты и пошли лазать.
Полазали и пошлялись весьма душевно, понравилось. И местность симпатичная, и народу практически никого. Да и солнце низко - соответственно, не жарко.
Полюбовались на двух "дерущихся" черепах (видео). Грохот был слышен далеко...
Последний и весьма весомый отрезок пути - уже в темноте - до Сельчука. Ночёвка - в пансионе "Австралия & Новая Зеландия" (ANZ, Australian & New Zealand Guest House) за 65 лир (с завтраком).
Надо на ночь где-то запарковать машину. Где? Люди из отеля показывают место - нужно аккуратненько втиснуться между двумя стоящими у тротуара (параллельно ему) машинами. Места, в принципе, достаточно, даже при моём далеко не идеальном умении парковаться. Только - вот незадача - дело происходит на крутом склоне. В итоге, едва не протаранив нижнюю машину, плюнул на это дело и припарковался на пару десятков метров дальше и ниже.
Отель произвёл впечатление. Да, по сравнению с предыдущими, дороговато. Но: В нашем распоряжении - номер аж на пять человек. Причём весьма симпатичный и аккуратный, с отличной сантехникой и т.д. Плюс: Бесплатная стиральная машина. Плюс: Бесплатный интернет (увы, Wi-Fi не было). Можно ли к этому интернету подключиться с ноутбука, выяснить не удалось. Когда мы приехали, нужного человека на месте не было, а позже я просто вырубился от усталости. Да, а ещё это был единственный из встретившихся нам отелей, где душевая кабинка была отдельно от туалета.
Заселившись, пошли шляться по городу. Посмотрели снаружи на какие-то местные древности. А потом нас поймал разговорчивый турок, который (ну прям как в Египте!) затащил нас к себе в магазин и напоил чаем под дружескую беседу. Рассказывал про то, что он с востока Турции, про восточно-турецких кошек и прочие интересные вещи. В общем, вечер прошёл интересно.
Позавтракали в отеле. Кстати, завтрак оказался весьма нестандартным. Стандартный турецкий завтрак я уже описывал - подобным нас подчевали практически везде. Здесь же предлагали на выбор десятка полтора различных блюд: Яичница, омлет, мюсли и т.д. и т.п. Вроде бы пустячок - а приятно.
Перед завтраком долго изучали местную гостевую книгу, любовались надписями на самых разнообразных языках - от английского до японокитайских иероглифов. Вот только по-русски ничего не нашлось. Пришлось это дело исправлять.
После завтрака поехали осматривать находящийся неподалёку Эфес.
Про Эфес всё и везде уже сказано. Да, достойное осмотра туристическое место. Да, толпы туристов. Да, замечательная библиотека Цельса. Да, очередной амфитеатр. Да, в целом понравилось, не пожалели, что съездили. Вход - 10 лир с человека, плюс ещё три лиры за стоянку машины. Часть развалин - дома-террасы - спрятана под навес, за вход туда просят ещё по 10 лир. Насколько мы смогли увидеть, туда никто не ходит. И мы не пошли.
Когда только вошли в Эфес, амфитеатр был закрыт. Потом его открыли и мы, разумеется, полезли наверх. Не пожалели - группа туристов внизу решила проверить акустические характеристики данного строения. Так что нам довелось выслушать сначала псалмы, потом Марсельезу, потом арию (на итальянском языке). Судя по услышанному - с акустикой - всё в порядке.
После Эфеса заехали в Памукак - местечко на берегу моря (7 километров от Эфеса), там искупались. Потом - в обратную сторону - через Эфес - и на шоссе, в сторону Денизли (крупный населённый пункт, около которого расположено Памуккале).
Где-то возле Эфеса ещё находится знаменитый храм Артемиды - одно из семи чудес света, от которого, правда, по слухам, осталась только одна торчащая из болота колонна. Но сходу он нам не попался, а искать его, ради одной колонны, мы поленились.
По пути в Денизли, заехали полюбоваться развалинами ещё одного древнего города - Афродисиаса (7 лир с человека). Местечко понравилось, вполне достойно того, чтобы там побродить. Очередной амфитеатр, разумеется. А ещё - шикарный древний стадион весьма впечатляющих размеров. В длину вполне поместится современное футбольное поле. В ширину - увы... Узковат...
Народу практически никого. Часть мест огорожена верёвками, чтоб не лазали. Но как-то очень уж клочно - не всегда поймёшь с какой стороны верёвки находишься.
А ещё в Афродисиасе живут весьма разговорчивые белки. Пофотографировали их.
Следующая остановка - знаменитая белая гора Памуккале с её травертинами. Сильно известковые источники воды "покрасили" гору в шикарный белый цвет и образовали специфические выемки - травертины - наполненные тёплой водой из этих самых источников.
Дорога к Памуккале лежит через немаленький населённый пункт Денизли. Там мы в первый и единственный раз за всё путешествие чуть не попали в серьёзную аварию. Торопились, ехали быстро - стремились успеть до заката - говорят, Памуккале чудо как хороша в закатных лучах. А движение в городе плотное, во много рядов. Ну и какой-то местный житель решил быстренько перестроиться в соседний ряд у меня под носом. Скорость у него была раза в два меньше чем у меня, поворотниками пользоваться не приучен... Ну да обошлось, успел оттормозиться.
Едем от Денизли к посёлку Памуккале. Замечаю - за нами едет мотороллер. Ну едет - и едет. Много их тут. Доезжаем до посёлка - впереди - рукой подать - гора. Останавливаемся, чтобы попытаться сориентироваться на местности и решить что делать дальше. Молодой человек на мотороллере немедленно подъезжает к нам и начинает агитировать за свою гостинцу...
Выясняем что до заката мы ещё десять раз успеваем, что гостиница стоит 45 лир... Едем смотреть гостиницу. Зовётся она Venus Hotel (см. карту), впечатление производит крайне положительное. Платим $30, решаем, что поужинаем в гостинце же, выясняем куда и как ехать, садимся в машину и едем к горе. (По поводу долларов и лир: Именно тут мы выяснили, что местные жители охотно берут оплату в долларах по курсу 1.5. А, учитывая тот факт, что столь выгодного курса вы ни в одном обменнике не найдёте... В общем, запасайтесь мелкими долларами.)
На гору есть два официальных входа. Один - для пешеходов, другой - для тех, кто на машинах или автобусах. Третий вход - неофициальный и, соответственно, бесплатный, но его мы разведали только на следующий день. Все маршруты, опять же, показаны на карте.
Поехали машинным маршрутом. Для этого надо объехать гору слева, далее по дорожке, проложенной среди древних развалин, купить билеты (5 лир с человека), бросить машину и отправиться пешком любоваться на это чудо природы.
Действительно, чудо. Красивое. Жаль, солнце как обычно подкачало и поспешило спрятаться за облако. Так что красивого заката мы не увидели.
Мы туда приехали примерно за час до заката - туристов было ещё много. Но постепенно их становилось всё меньше, и меньше, и меньше... Побродили, посмотрели, вышли на травертины (там, где это разрешено - они хрупкие, поэтому для туристов открыта только небольшая часть - и ходить по ним можно только босиком).
В самом дальнем от входа конце горы есть несколько травертин, где туристам разрешено купаться. Дошли до них, сообразили, что оставили купальные принадлежности в машине... Неспеша пошли за ними.
Пока ходили туда, пока обратно - стемнело, все туристы разбежались-разъехались. Поэтому в травертины мы полезли купаться в гордом одиночестве и, соответственно, не слишком обременяя себя купальными костюмами. Совершенно обалденное ощущение - лежать в тёплой белоснежной ванне на весьма прохладном уже воздухе и любоваться звёздами над головой, огоньками чужого города где-то внизу, слушать журчание воды... Единственный неприятный момент - тёплую (градусов 35) воду, текущую в наши ванны, кто-то перекрыл, соответственно, стало быстро холодать.
Как мы поняли из объяснений местных жителей, потоки воды, бегущей по склонам Памуккале, давно уже регулируются искуственно. Делается это для того, чтобы травертины "изнашивались" по возможности равномерно - то ли их вода размывает, то ли туристы истаптывают, то ли и то, и другое вместе... Соответственно, в наши ванны вода подаётся только днём, когда туда запускают отмокать толпы туристов. А на ночь кран перекрывают.
Одёжку мы сложили не у самых травертин, а чуть подальше - на деревянном мостике. И давно мне не было так холодно, как в те две минуты, которые потребовались для того, чтобы добраться до вожделенного полотенца.
Вода в травертинах очень жёсткая, так что волосы после купания и до первого мытья приобретают совершенно немыслимые и крайне забавные свойства.
Хорошо на Памуккале в темноте, но смотреть особо не на что. Поэтому после купания поехали в отель, ужинать и спать. По дороге немного заблудились, как обычно... Ещё не могу не вспомнить о развалинах. Как я упоминал чуть выше, узенькая дорога проходит среди древних развалин города Хиераполиса. И если при дневом свете данный факт воспринимается как-то достаточно спокойно, то в темноте, при свете фар, зрелище совершенно сюрреалистическое.
Ужин в отеле оказался весьма приятен и вкусен, особенно с пивом. Только вот по стоимости - ровно на один доллар дороже стоимости дня пребывания в отеле (включая завтрак) ;).
А ещё в Venus Hotel растут яблоки, груши и есть бесплатный интернет, включая Wi-Fi. После ужина я довольно долго уютно мёрз за столиком в саду-ресторане, на берегу бассейна, и пытался что-то там ковырять на ноутбуке.
27 сентября
Памуккале, день второй
Традиционный турецкий завтрак, с единственным отличием в виде небольших кусочков арбузов и дынь. За завтраком знакомимся с пожилыми австралийцами, мило беседуем. После завтрака прощаемся с гостеприимными хозяевами (да, да, отель очень понравился, настоятельно рекомендуем) и едем обратно к горе.
Второй раз за 12 часов платить по 5 лир за вход в одно и то же место не хотелось. Поэтому решили попытаться пройти бесплатным путём (см. карту). Как мы ранее выяснили, непосредственно перед горой вправо отходит дорога. И если по ней немного пройти, а потом свернуть в сторону горы - спокойно обойдёшь все официальные входы и попадёшь куда надо совершенно бесплатно. Ибо огораживать всю гору забором турки поленились. Впрочем, их вполне можно понять - 99% туристов попадают туда организованно, привозятся на автобусах. А городить огород ради оставшегося процента смысла не имеет.
Действительно, пришли куда надо. Вышли аккурат к тем травертинам, где купались ночью. Кстати, как выяснилось, данный путь намного удобнее официального пешего пути, т.к. последний проходит целиком и полностью по "белой" части горы и пускают туда только босиком. Мы по этому пути с горы спускались. И должен сказать, что это довольно утомительно. Всё-таки покрытие у горы далеко не столь мягкое и ровное как бы того хотелось моим ногам.
Вволю везде побродили, снова искупались в бесплатных травертинах.
Вдоль купательных травертин, чуть выше их, по гребню, идёт эдакий хитрый желобок, по которому течёт вода, которая питает в том числе и травертины, в которых мы мокли. В какой-то момент мимо нас проходит местный житель в униформе (и обуви!) и резво удаляется куда-то вдоль данного жёлоба. Осмотр местности показывает, что пошёл он по чему-то типа тропинки. Следуем тем же маршрутом - приходим к очаровательным водопадикам, под которыми некоторое время мокнем. Следом за нами потихоньку подтягивается остальной купающийся народ. Вылезаем на гребень, проходим чуть вперёд. Снизу нас замечают местные служители, начинают отчаянно размахивать руками, из чего мы делаем вывод, что забрались туда, куда забираться не следует. С сожалением уходим.
Кстати, вечная беда турецких достопримечательностей. Местами те зоны, куда идти нельзя, огорожены, местами - нет. В итоге определить, где что, несколько затруднительно, и выйти к табличке "проход запрещён" с обратной стороны - как нефиг делать.
Дошли до бассейна Клеопатры, полюбовались на купающиеся в нём толпы. Бассейн впечатляет, весьма немаленький. Есть где поплавать. Но платить за это удовольствие 18 лир совершенно не хотелось.
Разумеется, дошли и до очередного амфитеатра, расположенного на некотором отдалении от белых склонов. Хороший амфитеатр, качественный. И сцена отлично сохранилась. А вот то, что с него не видно белых склонов Памуккале - это напрасно.
Спускались с горы, как я уже упоминал, стандартным "босым" туристическим маршрутом, который лично мне совершенно не понравился. Хотя, конечно, виды с него открываются неплохие.
Попытались съесть очередное гюзлеме в расположенной под горой кафешке. Но айрана у них не оказалось, от предложенной же в качестве замены кока-колы мы категорически отказались.
Дальше путь наш шёл в Эгирдир, а по пути предстояла небольшая остановка, чтобы полюбоваться пещерой Каклик.
Собственно, первоначально мы планировали после Памуккале ехать в Каппадокию. Но посмотрели на календарь и решили что это развлечение оставим на следующий раз. Потому что иначе получалось - день - 600 км - в одну сторону, ещё один день - ещё столько же - обратно. И всего один день на Каппадокию. Что мало и неинтересно. Да и проводить два дня полностью за рулём совсем не хотелось.
"Подземный Памуккале". Такие же забавные склоны, такая же минеральная вода. Только не гора, а пещера, только маленькая. Красиво и недорого (1 лира). В пещере живут летучие мыши, а в пруду перед пещерой - пугливые черепахи, которым, судя по всему, до смерти надоели все эти туристы... Если по пути - безусловно стоит заехать. Хотя бы на минерализированные водоросли посмотреть.
Возвращаясь к Эгирдиру и тому как мы там оказались... В принципе, от Денизли прямая дорога до Анталии. Но в Анталию ехать ещё рано. А в Каппадокию - уже поздно. Поизучав на карту, решили, что Эгирдир - как раз подходящее место, чтобы там переночевать. Опять же - в турецких озёрах мы ещё никогда не купались, а городок - как раз на берегу весьма немаленького озера. Плюс - вычитали в путеводителе - городок является излюбленным местом отдыха турецкой знати. Плюс - база турецких коммандос. Плюс - яблоневый сад Турции. В общем, на словах - весьма любопытно.
Хорошие в Турции дороги, ровные. Таня по пути случайно разогналась до 140 километров - и даже и не заметила, пока я не предложил обратить внимание на спидометр. А ещё сбила по пути воробушка. Жалко птичку...
Остановились у придорожной лавки купить фруктов - хозяин немедленно показал где у него находится шланг с водой, чтобы фрукты вымыть.
Остановились заправить авто и съесть гюзлеме. Машину, чтоб не мешалась, отогнали в дальний угол заправки. Тут же появился молодой человек и, совершенно без спроса, машину вымыл. Бесплатно. Но, конечно, 1 лиру чаевых заслужил.
На въезде в Эгирдир нас встретила гора имени турецкого спецназа, на которой нарисован турецкий флаг и некий лозунг. Хорошая гора, лозунг даже из космоса видно (см. карту).
Озеро офигенно красивое. И климат какой-то... Родной. Куда более знакомый чем обычная жаркая Турция.
Городок стоит на берегу озера, неподалёку от берега - островок с небольшим количеством домиков, соединенный с берегом дамбой. На этом-то островке мы и поселились. В отеле Mustafa's Pansiyon ($30 на троих за два номера). Однозначно, это был самый неудачный из всех отельчиков, в которых нам довелось обитать за эти десять дней. На мебели - паутина. Бельё - грязное (без проблем сменили на чистое, хоть мятое, но осадочек-то остался), в туалете нет туалетной бумаги (опять же - принесли без проблем). Плюс аборигены, не знающие ни единого слова ни на каком языке, кроме турецкого. И попробуйте им объяснить что вам надо сменить бельё и принести бумагу... Нет, проблема решается легко, конечно...
Заселились в отель, отправились "на материк" - поужинать и в интернет.
Уже стемнело. И город в темноте произвёл довольно странное впечатление. Днём, когда через него ехали, он был весьма и весьма оживлённым. Люди, машины... Сейчас - ранний ещё вечер - город - как вымер. Практически никого. Не знаю, может, турки в нетуристических местах предпочитают ложиться спать с заходом солнца? Или это как-то связано с Рамаданом? Но из-за этой пустоты было как-то неуютно.
С интернетом всё решилось просто. В ближайшем интернет-кафе без вопросов и проблем подключили ноутбук за 1 лиру в час. С ужином всё тоже получилось хорошо. Нашли какую-то огромную и совершенно пустую едальню. Скорее столовую, а не ресторан. Если в Эгирдир возят туристов на больших автобусах - думаю, там их и кормят. Еда оказалась весьма вкусной и недорогой (30 лир на троих, порция рыбы - 7 лир, суп - не помню сколько, но тоже вкусно). После ужина отправились в отель есть купленный днём арбуз.
Первый раз в жизни ночевал в комнате с видом на такую большую и такую близкую воду. А автомобиль наш ночевал у соседнего домика, в обществе... десятки цвета зелёного металлика. Для кого-то - хлам, а тут - иномарка.
28 сентября
Эгирдир, день второй
Рано утром, пока все ещё спали, мучимая бессонницей Таня отправилась искупаться. Почти около отеля как раз находилось что-то типа пляжа. Но, как оказалось, пляж был занят. Утками. Причём утками крупными, в душе дикими и не желающими чтобы кто-то купался на их пляже. Т.к. силы были неравны, пришлось Тане искать другое место для купания.
Чуть позже мы со Светой тоже искупались. Вода, по сравнению с морем, существенно холоднее. Долго не поплаваешь. Плюс - непрозрачная - цветёт. Под ногами - камни, водоросли. Мелко, купаться неуютно. Хотя не исключаю, что мы просто нашли не самое удачное место для купания.
В состав стандартного турецкого завтрака в нашем нелюбимом отеле входила колбаса. Правда, внимательно изучив её визуально, мы решили, что лучше её не есть. На всякий случай.
После завтрака без сожаления покинули такой красивый, но не слишком гостеприимный город - и отправились в сторону ущелья Чандир - и дальше - к морскому побережью.
Долго ехали через яблоневые сады - действительно, впечатляет. Безумно красивое зрелище - в жизни бы не подумал, что яблок может быть столько. Вот забавная фотография - яблочная некондиция. Лежит себе горкой...
Не удержались, остановились, нарвали себе мешочек очень вкусных, твёрдых, красных яблок.
Ущелье Чандир мы решили посетить только потому, что надо же было хоть что-то посетить на пути к побережью. А тут - судя по Lonely Planet - симпатичное большое ущелье.
Дорога к ущелью оказалась довольно посредственного качества - худшая из всех, что мы видели в Турции. На асфальте местами даже были выбоины! Плюс узкая, плюс извилистая, плюс пустынная, плюс горная, плюс лесная. И всё это одновременно. К тому же, довольно запутанная и не слишком похожая на то, что обозначено на карте. Но - слава штурману - доехали благополучно.
По дороге случайно нашли крепость. Видим - открывается хороший вид на долину и какую-то воду. Останавливаемся чтобы сфотографировать. Ну а раз с одной стороны дороги обрыв вниз, значит с другой - что-то вверх. Случайный взгляд вверх - вверху крепость. Ни на картах, ни в путеводителях не обозначена. Пришлось лезть любоваться неплохими горными видами... Что забавно - крепость действительно практически никем и никогда не посещается. Мы нашли что-то типа тропинки, но тропинкой это можно назвать лишь чисто символически. Местами угадывается что кто-то когда-то здесь шёл - не более того.
Доезжаем до ущелья. Туристов - никого, но стоят семь мотоциклов. Одинокий дядя, который и билетёр, и, по совместительству повар-официант в местном кафе. Т.е. один сотрудник на всю достопримечательность общетурецкого значения. Около кафе стоит телефон-автомат - мобильники здесь не работают.
Вход в ущелье - 3.25 лиры с машины. Нет, идти до ущелья надо пешком, машина туда не пройдёт. Но деньги всё равно берут с одного транспортного средства, независимо от количества пассажиров. Не повезло мотоциклистам.
Ущелье понравилось. Не такое живописное, как Саклыкент - то тоже ничего. Дорожка, ведущая вдоль ущелья, параллельно ей проложены какие-то трубы. Внизу бежит речка. Спуститься к ней довольно проблематично, но всё же, как оказалось, можно.
Прошли, наверное, с километр. Пошли назад. Начался дождь - в очередной раз немного промокли.
В путеводителе прочитали, что ущелье известно некими древними надписями, высеченными на скале. На пути туда их не нашли. Когда шли обратно, под дождём, в какой-то момент решили немного его переждать и спрятались в небольшое углубление в скале. Как оказалось, там-то эти надписи и живут. Совсем недалеко от начала ущелья - почти сразу "за вторым мостиком" (будете там гулять - поймёте о чём я).
На обед дядя-билетёр накормил нас очень вкусной свежайшей форелью. Которую он, судя по всему, ловит прямо тут же, в речке, текущей через ущелье. По крайней мере лежащая на камнях удочка и бассейн с несколькими десятками рыбин (из которых одна - белого цвета) наводили именно на такие мысли. Стоимость блюда из целой рыбины с гарниром - всего 5 лир.
По дороге к побережью слегка поплутали. Ехать обратно до Эгирдира категорически не хотелось, а как выбраться на трассу, ведущую в сторону Анталии, было немного непонятно.
Чем ближе к побережью, тем жарче и жарче становилось. За последние несколько дней я уже как-то привык, что кондиционер в машине вешь необязательная. А тут без него - ну совсем никак. Пришлось включать. Немного не доезжая до Анталии, свернули налево и поехали в сторону Сиде.
Сиде - место до корней волос туристическое, и тот факт, что мы не сразу смогли найти поворот на него с основного шоссе, нас немного удивил. Судя по карте, от шоссе в нужную нам сторону аж три поворота. Так мы смогли найти только третий, последний.
Довольно быстро выяснилось, что туристический центр города для автомобилей закрыт. Мы немного поплутали, потом просочились к отелю под характерным названием Side Hotel, расположенному немного сбоку от основной части курорта. Там нам на чистом русском языке предложили номер за 75 лир за троих. Дороговато, плюс время ещё не самое позднее. Поэтому, решив, что вернуться сюда мы всегда успеем, бросаем машину около отеля (всё равно куда и как ехать непонятно) и идём бродить и искать другие отели.
Прошли по берегу моря, свернули, оказались в районе театра. За театром пошли по дороге налево и вышли в район с большим количеством мелких отелей/пансионов. Вот характерная фотография из того района - на одном снимке поместилось сразу четыре таких отеля.
В первом же отеле (Evin Pansiyon) нам предложили очень симпатичный номер всего за 40 лир, в котором мы и решили остановиться. А дальше начались небольшие приключения.
Начнём с того, что в отеле по-английски знали не больше пары десятков слов. Ну да это не страшно - про номер, оплату и т.д. договорились без проблем. Проблемы с машиной - она, если вы ещё не забыли, находится где-то далеко, у отеля Side Hotel. А в район, где находится Evin Pansiyon, дорога перекрыта злобными шлагбаумами с охранниками. Тем не менее, стоянка здесь есть и машины стоят.
Переговоры с хозяевами отеля заканчиваются тем, что один из присутствующих молодых людей вызывается доставить меня на мотороллере к месту стоянки машины, ну а потом я поеду за ним и он покажет как добраться до стоянки перед отелем.
Открываем Lonely Planet, показываем на тамошней карте где оставили машину (т.е. где Side Hotel), Таня со Светой остаются в отеле, ну а мы едем на поиски.
Всё бы ничего, но, во-первых, я плохо ориентируюсь на местности и плохо запоминаю маршруты, во-вторых, турки совершенно не умеют ориентироваться по картам собственных городов... А, в-третьих, в Сиде масса отелей, которые называются "Side Hotel что-то-там". Ну, про знание английского я говорил - хуже чем у меня. Поэтому нужный Side Hotel мы искали где-то с полчаса, радостно нарезая круги по всему Сиде. Но ничего, нашли в конце концов, что было откомментировано молодым человеком радостным воплем "Бинго!!!".
Охраннику у шлагбаума было сказано волшебное слово (подозреваю, что просто - мол, к такому-то отелю едем), и машина прибыла на стоянку. Стоянка платная, 3 лиры за сутки. Причём с нас вытянули деньги аж за три дня, мотивируя это тем, что дедлайн - в полночь.
Вечером долго бродили по городу. И решили, что город, равно как и наш отель, очень нам нравятся. Городок туристический, но вместе с тем очень какой-то такой славный. В итоге подумали и решили, что надо же хоть раз за всю поездку провести хотя бы две ночи на одном месте - и решили остаться тут на весь следующий день.
29 сентября
Сиде, день второй
С утра искали интернет. Оказалось, что здесь это не так просто как бы нам бы того хотелось. Либо не хотели подключать ноутбук, либо просили 2 евро за час, что для Турции, как мы уже успели выяснить, неразумно много, и платить столько принципиально не хотелось. Но в итоге нашли-таки интернет-кафе за разумные 1.5 лиры.
Много купались, много гуляли, осмотрели немногочисленные местные развалины, даже накупили некоторое количество сувениров... Было жарко.
Вечером пообедали в симпатичном ресторанчике недалеко от отеля. По рекомендации официанта, заказали местное блюдо, которое готовится сразу на несколько персон. В данном случае - на троих. Правда, когда принесли котёл, в голову закрались некоторые сомнения... На десятерых, пожалуй, этого бы не хватило. А вот на 6-7 человек - легко. Как ни старались, как ни запивали еду пивом - доесть так и не сумели... Ужин обошёлся в 55 лир.
От Сиде до Анталии путь недолог, поэтому решили по пути заехать в очередной древний город - Перге (10 лир с человека). Напрасно, кстати, решили. Сам по себе городок, наверное, ничего. Но после Олимпоса, Эфеса, Афродисиаса и др. не воспринимается совершенно. Организмы объелись древностями, организмам пора отдыхать. Да ещё и жара, самый солнцепёк. Пофотографировали немного ящериц (хорошие ящерицы, крупные) и поехали в Анталию.
Анталия - это вам не какой-нибудь мелкий город. Машин много, улиц много, указателей и табличек на домах - существенно меньше чем хотелось бы. Так что пришлось немного поплутать. Мы стремились в Калейчи (Kaleici) - старую часть Анталии.
После получаса плутания и консультации с таксистом, который, к нашему счастью, умел читать карты, мы смогли понять на каком месте этой самой карты мы находимся и куда ехать. Таня проложила маршрут так, что мы проехали по той улице, на которой расположен офис прокатного агентства, у которого мы арендовали автомобиль. Остановились - зашли в гости узнать по поводу завтрашнего дня - когда и где возвращать машину.
Молодой человек, встречавший нас в аэропорту, был на месте и даже вызвался довезти нас до Калейчи - благо это было совсем рядом (если идти пешком), но очень нетривиально, если добираться туда на машине - узкие запутанные улочки, дороги с односторонним движением и т.д. Честное слово, если бы пришлось туда самостоятельно ехать - ехали бы очень долго и вообще не факт что приехали бы.
Въезд в старый город осуществляется через специальный КПП, на котором выдают некие квиточки. Что они означают и нужно ли за стоянку в центре платить - мы так и не поняли. Наш спутник ничего по этому поводу не знал - сказал, что систему эту ввели только на днях. А потом мы этот квиточек потеряли... Пришлось на следующий день, когда выезжали, извиняться перед дядей у шлагбаума. Дядя, впрочем, вредничать не стал и махнул на нас рукой - ну что, мол, с этих туристов взять.
Попросили подвезти к первому попавшемуся в путеводителе отелю - Sabah Pension. Отель понравился, цена (45 лир) тоже устроила. Так что в нём и остановились. Отель оказался с интернетом. Теоретически - сильно платным (4 лиры в час), практически - WiFi открыт, работайте, гости дорогие.
Молодой человек ушёл в сторону своей прокатной конторы, пообещав вернуться завтра днём, чтобы довезти нас до аэропорта, а мы отправились искать пляж.
Если смотреть на Анталию с моря, то справа будет пляж Лара (Lara), слева - пляж Коньялты (Konyaalti), в центре - гавань, скалы и прочие не слишком подходящие для купания вещи. Район Калейчи как раз и находится около гавани, соответственно купаться там особо негде. Точнее, в гавани есть небольшой пляж (платный), но очень уж небольшой и очень уж платный. Да и купаться хотелось всё же чуть подальше от скопления различных кораблей и плавающего поблизости мусора. Поэтому мы двинулись в сторону Коньялты.
Путь был неблизкий - где-то наверное с полчаса не самым медленным шагом. На машине, конечно, было бы быстрее, но плутать по улочкам совершенно не хотелось. В качестве варианта был ещё трамвай, который идёт вдоль побережья, но им мы воспользовались только на следующий день.
Трамвай, кстати, весьма удобен и симпатичен. Во-первых, маршрут у него только один - так что не заблудишься. Во-вторых, ходит точно по расписанию - раз в полчаса. Доходит как раз до начала Коньялты (и, соответственно, до музея Анталии - они там рядышком).
Коньялты - супер. Замечательный галечный пляж, отличный прибой. Долго купались, плескались в волнах прибоя.
Вечером с удовольствием поужинали (50 лир) рыбкой (мясо там тоже ничего) с непременным пивом Эфес в ресторане в Калейчи. По пути к отелю были отловлены немецким турком, торговцем коврами, который пригласил нас попить чаю. Долго сидели около его магазинчика, пили чай, беседовали.
1 октября
Анталия, день второй
Последний день путешествия. Завтрак в отеле (стандартный турецкий завтрак, но, в отличие от всех предыдущих, в виде шведского стола). Забрать вещи из отеля и свалить их в машину (чек-аут ранний). И - в сторону пляжа и музея.
Погуляли по музею (10 лир с человека). Музей особо не впечатлил, хотя некоторые экспонаты весьма забавны (раз, два, три).
Последнее купание, возвращение к отелю (на этот раз на трамвайчике), быстрый (водитель уже ждёт) обед в отеле сандвичами с тунцом и пивом (как хорошо, когда не надо за руль) - и в аэропорт.
Комментарии к данному повествованию принимаются в ЖЖ.
